Gili è il paradiso tropicale di spiagge bianche e mare trasparente che finalmente ti aspetti di trovare a Bali, anche se le Isole Gili in realtà fanno parte della vicina Lombok. Ci si arriva con un’ora e mezza di motoscafo da Padangbai, sulla costa orientale di Bali.
L’isola più grande è Terawangan, detta anche Gili T o party island. La striscia di costa est è costellata di bungalow, guest house, resort, ogni tipo di accomodation dal super lusso alla capanna e di posti in cui mangiare e bere. Ogni sera c’è una festa in qualche locale (tutti rigorosamente all’aperto e fronte spiaggia) con musica dal vivo e happy hour. Ci sono ristoranti locali, italiani, francesi, hamburger, pesce, pizza. La caratteristica di tutti è l’ambiente: super rilassato, comodo, illuminato da torce o candele, spesso con grandi cuscinoni posati su stuoie per terra. Ma il massimo per l’aperitivo o per il pranzo sono le tipiche palafitte sulla spiaggia su cui si sta rigorosamente mezzi sdraiati, tipo triclinii romani, sorseggiando una birra ghiacciata o un bel frullato di ananas.

Così è la vita a Gili…tra snorkeling con le tartarughe che nuotano proprio lì di fronte, una passeggiata intorno all’isola (poco più di 1 ora per girarla tutta), un bel bagno nell’acqua a 28° e l’imperdibile tramonto alle 18, unico vero appuntamento della giornata. Non ci sono veicoli a motore, solo bici e carretti trainati da muli, c’è un’unica strada (di sabbia) che gira intono all’isola e un paio che la attraversano, non illuminate, l’acqua insieme a qualsiasi altra cosa, viene importata. Non ci sono cani perchè dargli da bere sarebbe troppo costoso e perchè si mangiano le galline; in compenso è pieno di gatti magrissimi.
In questo periodo siamo ancora in bassa stagione, spesso nel pomeriggio piove, a volte solo per qualche minuto e sull’isola c’è pochissima gente; anche su party island regna comunque la tranquillità, i ristoranti sono semi vuoti.
Su Gili, in questo periodo si può davvero sperimentare l’isolamento nel vero senso della parola e godersi un ambiente estremamente piacevole, un bel clima, del buon cibo, ottime accomodation, splendido mare, il tutto spendendo 15€ a notte per una camera. Un prezzo ragionevole per un piccolo angolo di paradiso.

STAY AT: Gili T: Balenta Bungalow
Posizione abbastanza centrale, fronte spiaggia, bei bungalow a forma di A, acqua dolce nella doccia, aria condizionata
Gili Meno: Balenta Bungalow
Più spartano di quello di Gili T ma la posizione è fantastica a pochi metri dalla spiaggia, dall’altra parte dell’isola rispetto all’approdo e ai locali
Gili Air: Island View
Bellissimi bungalow in un giardino di palme, posizione e spiaggia isolate e tranquille
TIPS: Imperdibili i succhi di frutti fresca e gli ananas spelati al momento sulla spiaggia
TO DO: Il tramonto al Karma Kayak su Gili T, un cocktail da Scalliwags a Meno

Ubud è un posto strano, strano e bello. Così pieno di contraddizioni che anche quando ti sembra di averlo finalmente capito, capita qualcosa che ti disorienta di nuovo. In realtà è molto facile da girare perchè il centro è composto da quattro vie. Poi all’interno di esse si snodano vicoletti e veri e propri sentieri tra i campi di riso che collegano le strade. Il traffico non è caotico come a Kuta, ma piuttosto ordinato, le strade sono pulite e curate e a parte le continue offerte di taxi (transport, transport!) e massaggi (massas, massas!), i venditori non sono asfissianti.
La maggior parte delle case segue la tipica conformazione a tempio, con tante stanze separate che in realtà sono piccole casette e al centro il tempietto di famiglia vero e proprio. Intorno giardini lussureggianti pieni di frangipani e altre alberi fioriti e statue delle divinità induiste, con l’immancabile cestino-offerta ai suoi piedi.
Ubud è al centro dell’isola, alle pendici delle montagne e l’aria fresca scende la sera in paese, rendendo inutile l’aria condizionata. La brezza del vulcano si mischia agli stecchi di incenso che bruciano di continuo, per strada, nelle case, davanti alla mia camera. Le donne sono sempre indaffarate a produrre questi cestini, spesso aiutate dai bambini, che contengono fiori, riso, pezzi di frutta, caramelle, qualche moneta e l’incenso acceso. Tutto per tenere a bada i demoni.
Accanto a questa cultura e tradizione, vive e prospera a Ubud tutto un mondo e una cultura occidentale fatta di splendidi caffè, accoglienti ristoranti, sale yoga, SPA, luxury resort, negozi di alimentari bio, supermercati. Anche Starbucks qui ha dovuto rinunciare al suo logo di plastica, per una bella scritta in legno. Pressochè tutti i caffè hanno connessione wi-fi gratis così pure molte guest-house. Per la strada si vedono quasi più occidentali che non balinesi. Famiglie con bambini, expat, turisti. Nessun luogo come Ubud a Bali ha risentito dell’influsso occidentale, e secondo me, in senso positivo. Il mix di cultura del benessere (le SPA) e di ricerca interiore (yoga e spiritualità) portato dall’occidente si è fuso con l’ospitalità balinese e le bellezze naturali del posto, dando vita a un luogo unico in cui non ci si sente più appartenenti nè all’uno nè all’altro.

Alcuni dicono che questa non sia più la vera Bali e magari si spingono nei remoti villaggi della parte ovest dell’isola a cercare qualcosa di più genuino e originale. Io credo invece che è proprio questa mescolanza che ha creato l’originalità di questo posto e come dice un grande viaggiatore come Claude Lèvi-Strauss: “Rimpiangere la presunta purezza del passato ci rende soltanto incapaci di comprendere la dinamica del presente”. Quindi apprezzo i bellissimi caffè che servono ottimi pancake e la connessione wi-fi, o i negozi con l’aria condizionata al posto delle bancarelle sulla strada e le sale yoga nel mezzo delle risaie e le Spa con ogni comfort. Poi basta uscire un po’ dalla città per ritrovarsi in piena giungla, con una vegetazione fitta di palme da cocco e banani che contornano i campi di riso di un verde brillante in cui uomini magrissimi spingono gli aratri trainati dalle mucche, esattamente come cento anni fa.

STAY AT: Gayatri 2, Beji Lane
Bella guest house in posizione comodissima, una vietta laterale di Monkey Forest, di fronte al campo di calcio, con piscina e camere grandi. Chiedete una delle stanze al primo o secondo piano che sono molto fresche.

TO DO: Provare quanti più caffè possibile. E almeno una Spa. Eccone una selezione:

Tutmak
Jalan Dewi Sita
Posto carino, bella la terrazza e buon caffè. Però niente di speciale da segnalare, non emana vibrazioni particolari ed è abbastanza rumoroso. Fanno un buon espresso, quello sì.

Seniman Coffee Studio
Jalan Sri Wedari
Cafè minimal, legno style con postazioni in una piacevole terrazza che dà sulla strada. All’interno grandi tavoloni per socializzare col vicino. Perfetto per usare il computer, c’è il wi-fi e un sacco di prese di corrente (anche in terrazza!). Specializzato nel caffè, viene servito in uno strano modo, dentro un vasetto ermetico per tenerlo al caldo. Consiglio il french toast, davvero buono, con gelato di vaniglia e una crema calda di fragole.

Soma
Jalan Dewi Sita
Piccolo, con i cuscinoni ma comodo, wi-fi e prese per il laptop disponibili. E’ tutto alternativo, specializzato in frullati, centrifugati e “row food”. La chocolate cake è ottima. Fanno anche take-away e vendono olii e altre robe bio. Frequentato da fanatici dello yoga, uomini magrissimi con i capelli grigi e la coda di cavallo, ragazze shabby-chic rigorosamente vestite con abiti finto-locali e orecchino al naso, donne stagionate in cerca di un brasiliano.

Art Kafè
Jalan Monkey Forest
Tutto in legno sulle tonalità del bianco, il piccolo giardino sul retro del locale è un gioiellino: lontano dalla strada, pochi tavolini tutti diversi, serve buonissime insalate di frutta fresca, yogurt e miele. Perfetto rifugio per un momento di chill-out mentre si cammina nella trafficata Monkey Forest road. Dal giardino parte un sentiero tra i campi di riso. Free wi-fi.

Bali Buddha
Jalan Jembawan
E’ un’istituzione a Ubud, frequentatissimo da expats e molto, molto radical-chic al punto che non offrono nemmeno il wi-fi. Però il posto è bello, al piano di sopra, tutto dipinto di lilla, tanti tavoli in legno in veranda e qualche cuscinone all’ammezzato. Qui è tutto bio-row-energetic ecc.. Anche i neonati e infanti vari sono ben accetti, c’è il seggiolone e una zona con dei giochi dove pascolarli. E’ un po’ come il Soma, però con la puzza sotto il naso, come fossimo nel Marais. SI mangia bene e sono tutte cose autoprodotte, infatti al piano terra c’è il negozio di alimentari in cui la panetteria è uno spettacolo di banana bread, muffin e filoni di pane di tutti i tipi. All’esterno, bacheca con annunci di affitti, vendita, yoga, ecc. Ah, è di fronte al negozio di Wayan, quello di “Eat, Pray&Love”. Ma Wayan ormai ha fatto i soldi…non aspettatevi di essere ricevuti come Julia Roberts.

Beji Ayu Spa
Monkey Forest Road, Beji Lane
Posto carino e buon rapporto qualità/prezzo. Le stanze dei massaggi sono ampie, ventilate, il lettino ha il buco per la testa, c’è la musica leggera in sottofondo e la doccia direttamente in stanza. Ho fatto il Body Scrub al Caffè ed è bellissimo, prima un massaggio corpo con l’olio e poi passano il caffè su tutta la pelle. Dopo la doccia, una bella spalmata di yogurt e carota tritata. Costo, 7€.

Arrivare a Lembongan è molto facile, è una piccola isoletta a 25km dalla costa est di Bali, ci si imbarca su un motoscafo a Sanur e in 20 minuti si arriva. Anche qui, come nel mondo occidentale, i trasporti si dividono in pubblici e privati. Di solito le barche pubbliche sono più lente, fanno più scali, sono meno sicure e costano circa dieci volte meno. Per andare a Lembongan in realtà non c’è molta differenza però, visto che il tragitto è davvero breve. Per comodità prendo comunque una barca privata e il servizio è perfetto, organizzatissimo, puntuale, veloce, compreso il trasporto di me e il mio zaino in motorino dalla spiaggia al mio hotel e costa solo 10€ in più rispetto a quello pubblico. Gli sbarchi in queste isole, così come alle Gili, sono sempre piedi in acqua ovvero si salta giù dalla prua del motoscafo direttamente sulla riva e i bagagli vengono lanciati di mano in mano finchè atterrano (quasi sempre) sani e salvi sulla sabbia.
Ho prenotato la mia accomodation col cellulare mentre aspettavo all’imbarco e si è rivelata una buona idea. Nel resort che ho scelto ci sono solo due bungalow, bellissimi, in stile balinese moderno con la classica forma ad “A”, tutto in legno e pietra. Il posto è anche un centro diving e così decido di utilizzare finalmente il mio brevetto PADI e il giorno seguente faccio due splendide immersioni.
A fare diving con me c’è Alice, una ragazza francese di 24 anni che viaggia da 15 mesi e sta prendendo il brevetto Dive Master, Michelle, taiwanese che ha mollato l’azienda di famiglia per girare il Sud Est e Ryan, americano di Washington DC che ha vissuto in Cina gli ultimi 5 anni e ora prima di tornare in Us si è preso qualche mese di viaggio.
Passo 4 o 5 giorni sull’isola, girando in bicicletta, ma l’attrattiva principale è il mare con i suoi fondali. Le spiagge non sono niente di particolare, quasi tutte circondate dalla barriera è difficile farci il bagno per via degli scogli o delle forti correnti. Ancora una volta mi scontro con il mito della Bali paradiso balneare, che ormai credo esista solo nelle guide turistiche e in pochi metri quadrati di Nusa Dua, l’isola-resort in cui ci sono solo super alberghi e balinesi in divisa da camerieri.
Tuttavia Lembongan è molto rilassata, ci sono dei bei locali sulla spiaggia e si mangia molto bene spendendo un paio di euro. E’ il posto ideale per le immersioni o per rinchiudersi in un bel resort (con piscina).

STAY AT: Blue Corner Dive, bellissimi bungalow, bravi istruttori di Sub, ottimo il bar per una birra al tramonto
TIPS: Dreambeach è la spiaggia più bella dell’isola, ma vale la pena pagare i 4€ di ingresso all’hotel che sta dietro e usufruire della spettacolare infinite pool
TO DO: Diving

Allontanadomi in fretta da Kuta, raggiungo in taxi la penisola del Bukit, nella parte sud-orientale dell’isola. Tutta la costa ovest è famosissima per i suoi spot magnifici e le onde perfette, nomi come Padang-Padang, Dreamland, Balangan sono le spiagge regno dei surfisti. Qui il surf è una religione quasi al pari di quella induista e nonostante le belle sabbie bianche la maggior parte della gente preferisce stare sulla tavola. Il surf qui è completamente diverso da quello che si fa in Australia. Innanzitutto il mare è quasi sempre calmo e le onde perfettamente disegnate si formano ogni 3 o 4 minuti sul bordo del reef. E’ più semplice, perchè non si viene sballotati qua e là mentre si cerca di arrivare al break, ma anzi si pagaia con le mani su una superficie piatta.
Surf a parte, le spiagge sono abbastanza belle, pulite, sabbiose e sopra di esse c’è una scogliera a picco su cui stanno abbarbicate tutte le case e gli hotel, collegati tra loro da ripidissime scalette di pietra. A Bingin, dove sono io, gli hotel sono guest-house, tipo i nostri bed&breakfast, case gestite dai locali con 3 o 4 stanze solitamente molto belle, costruite in legno e bamboo intrecciato con grandi verande con una spettacolare vista sul mare. In questo periodo è bassa stagione ed è perfetto perchè oltre al clima caldo ma non troppo, i prezzi bassi e la poca gente, non è nemmeno necessario prenotare. La mia camera è molto bella nella sua semplicità di bamboo e dal letto vedo il mare. Il terrazzo è un posto perfetto per fare yoga al mattino e per scrivere alla sera, con la brezza che viene dal mare e i geki che crocchiano.

Dopo 5 giorni di pace e bellezza, mi sposto a Balangan, che dovrebbe essere la spiaggia più bella di tutta la penisola, ma resto molto delusa. La spiaggia è abbastanza sporca, il mare non è di un colore invogliante e tutte le sistemazioni sulla spiaggia sono di bassissimo livello. Scelgo quella che sembra meno topaia, una camera con letto e ventilatore, costa 4 € a notte.
Mentre sono in spiaggia a leggere, arriva un gruppo di 30 o 40 balinesi tutti vestiti di bianco con tamburi, incensi e armamentari vari. Si piazzano proprio davanti a me, di fronte a riva, mettono a terra delle grandi tovaglie e sopra dispongono i tipici cestini quadrati delle offerte. Fanno un gran baccano, trafficano, spostano i lettini, fanno spostare la gente, prendono le cose personali e le mettono chissà dove. Alla fine spunta una donna anziana che tiene in mano una foto di un uomo; intuisco che dev’essere un funerale. Tutti si siedono, il celebrante fa il suo rito, suona un campanellino, accende incensi, sparge acqua. Nessuno sembra particolarmente commosso o triste o interessato. I bambini intorno giocano e urlano. Ad un certo punto si alzano, prendono una specie di fagotto (con le ceneri del morto?) e buttano tutto quanto in mare. L’acqua si riempie di rifiuti, cestini di bambù, ombrellini di legno, riso, sacchetti di plastica.
Il mio umore, già basso, si inabissa ancora di più. Avevo deciso di passare qui qualche giorno, ma alla sera ho già cambiato idea. Un po’ mi spiace perchè so che si tratta più di una mia reazione al confronto con il posto di prima, che di un giudizio sul posto in sè. Ma tent’è, scelgo di andarmene. No good vibes in Balangan.

STAY AT: A Bingin Beach: Sticky Place, camera doppia a 16€. Dal parcheggio con l’asta a pagamento seguite il sentiero che scende in spiaggia e ad un certo punto prendete il primo che devia a sinistra. Superato il cane al guinzaglio e il busto di Ganesh, è lì. Se non lo trovate chiedete in giro, si conoscono tutti. Chiedete la camera “front”
TIPS: Per mangiare scendete sulla spiaggia al Kelly’s Warung, bel posto per rilassarsi sui divani e bere uno “special” (frullatone di banana, cannella e chilly)
TO DO: Surf!

L’arrivo a Bali è sempre frastornante. Ti accoglie la periferia di Kuta con la sua aria umida e il rumore del traffico e già vorresti scappare. L’aereo ha fatto ritardo, qui è già buio da un pezzo e se c’è una cosa che non mi piace è arrivare in un posto che non sia casa, col buio. Ma lo avevo previsto, quindi ad attendermi c’è un omino col cartello e il mio nome sopra che mi porta ad un hotel a Kuta in cui sono già stata: camere grandi, bel giardino e piscina, un po’ defilato dalla spiaggia e dai locali. Ora per me che ho il fuso delle Fiji, sono già le 3 del mattino. Accendo l’aria condizionata e, finalmente dopo tanto tempo, dormo in una camera tutta per me.
Al mattino mi aspetta una bella colazione con pancake sulla terrazza del locale per surfisti che sta sopra l’hotel e poi contratto con il tassista per farmi portare a visitare il Purah Tanah Lot, il tempio sul mare, secondo tutte le guide imperdibile. Ovviamente bisognerebbe andarci al tramonto, ma l’idea di trovarmi intruppata con diecimila turisti non mi attrae. Dopo un’ora di auto e traffico, arrivo al Tempio e rimango abbastanza delusa: non è affatto spettacolare, è su uno scoglio quindi non è visitabile ed è pure quasi interamente ricostruito. La visita potrebbe concludersi in 10 minuti, ma la tiro lunga e dopo 45 minuti torno al mio taxi, decidendo che per me i templi di Bali iniziano e finiscono qui.
Al pomeriggio faccio un salto nella famosa Kuta Beach, paradiso del surf, dove un paio di anni fa feci la mia prima lezione! Mi ricordavo che non fosse niente di che la spiaggia, ma tornandoci mi rendo conto che è davvero brutta. La sabbia è scura, l’acqua è torbida e quasi marrone. Mi sforzo di passeggiarci un po’ ma dopo mezz’ora ne ho più che abbastanza. L’unica attrattiva sono le evoluzioni dei surfisti. Allora vado un po’ a zonzo nei vicoletti vicino al mio hotel, pieni di negozi che vendono l’impossibile e warung, ovvero piccoli e semplici ristorantini. Mi chiedo come facciano a sopravvivere con così tanta concorrenza. Per strada è tutto un gran casino, macchine e scooter ovunque, clacson, gente che urla da un marciapiede all’altro, musica che esce da qualche locale. Ha il suo fascino, sì, ma per non più di un paio di giorni, poi si diventa matti.
Ho un po’ di fame e scelgo un warung carino con i tavoli sotto una veranda, mangio un gado-gado abbondante e bevo una Bintang, il tutto per 2,75€. Ahhh adesso mi sento veramente a Bali! Per adeguarmi all’ambiente mi fermo in un negozio a comprarmi un vestito arioso e leggero che i 30 gradi qui si sentono tutti e la maglietta si appiccica addosso. Anche se non mi piace, ho imparato a contrattare: la regola numero uno è entrare con già in mente il prezzo che si vuol spendere. Partiamo da 200 e alla fine lo prendo a 80 (il mio prezzo era 70) circa 6€. Non male per il primo acquisto. Non come la prima volta due anni fa, quando pagai una follia un pareo e la ragazzina che mi aveva fregato alla grande, si girò verso il padre facendo vedere i soldi e sghignazzando senza neppure aspettare che me ne andassi…
Comunque, al di là del caos, del traffico, dello stordimento delle labirintiche strade, Bali ha sempre il suo fascino. Si entra davvero in un altro mondo, fatto di modernità con connessioni wi-fi gratis ovunque e supermercati pieni di ogni cosa a semplicità della vita, bassi costi, ritmi lenti, strani e pervasivi rituali religiosi. Nonostante i clacson impazziti, si respira relax, calma, scorrere lento della vita e poche preoccupazioni. O magari sono io che lo percepisco così.

STAY AT: Un’s Hotel, camere un po’ stile casa della nonna, ma grandi e con aria condizionata e zanzariere immerse in un bellissimo giardino con piscina centrale
TIPS: Un warung vale l’altro, si mangia bene e si spende poco. Di solito i piatti sono grandi, è sufficiente ordinarne solo uno. La colazione al Balcony è ottima
DA FARE: provare a surfare a Kuta Beach, per dire “l’ho fatto”, ma poi andarsene subito.